Renault Scenic Alize RN 1.6E

Januari 2005: Carkit inbouwen; er zat een Panasonic Model EB HE400 in maar wilde mijn Erisson gebruiken.
Het bleek achteraf niet zo moeilijk, het dashboarddeksel is "simpel" te verwijderen, links en rechts de tweeter speakers kappen los trekken de 2 torx schroeven los maken, aan de voorkant van het dashborddeksel oplichten en dan naar je toe trekken. Je kan dan bij heel veel zaken. Dus ook bij de autoradio om de mute te kunnen bevestigen. De antenne kon ik wel gebruiken.
Het microfoontje was moeilijker, omdat de microfoon van Panasonic niet werkte moest deze toch vervangen worden, rechts bij het portier de kunststof kap kan je losmaken (voorzichtig los wrikken), en daar langs andere kabels de naar boven, aan de voorkant onder de dakbekleding, wel eerst de zonneklep los maken en het interieurverlichting los maken.
De interieurverlichting los maken moet wel met wat beleid…. Boven de infrarood met een schroevendraaier de klipjes los klikken maar je beschadigt snel het kunststof. Helaas geen foto's gemaakt.

dit geluid is waarschijnlijk wat ze noemen de zogenaamde "Renault tik" Renault en Volvo hadden er problemen mee met de 1.4 motoren. dit geluid wordt veroorzaakt door een vastzittende of zwaar lopende piston-pen.(de pen waarmee de zuiger aan de drijfstang is bevestigd.)

Januari 2005: Ventilatiekanaal schoonmaken; omdat er nogal wat bladeren onder de kunstofkap (paravan) boven de motorkap zat deze los gemaakt. Daar zag ik ook dat er nogal wat "prut" is blijven liggen. Het is goed te weg te spoelen maar voorzichtig want je spuit het zo het ventilatiekanaal (pasagierskant) in.
De kunststofkap is te verwijden door de torx schroeven los te maken en dan is de rechterkant los te klikken, links lukt bij mij niet omdat de ruitenwisserarmen te vast zitten en blijkbaar speciaal gereedschap nodig is (volgens ATH Kluwer cd-rom.) Maar de kap is wat op te tillen en er onder schoon te maken.

Februari 2005 Bij Bochane Maarn langs geweest om te vragen naar het "diesel" geluid. Was hem ook niet duidelijk waar het vandaan kwam. Maar hij hoorde wel dat de "steen" in de katalysator los ligt..... dat is het rammeltje bij optrekken? Dus de vervanging van de katalysator (+/- E 400,-) op de begroting zetten....

Maart 2005 Pech... startmotor draait maar slaat niet aan. BDP (Bovenste Dode Punt) sensor schoongemaakt maar dat had geen effect dus de ANWB wegenwacht laten komen, kwam er ook niet uit (BDP sensor schoongemaakt, de stekker aansluiting van de rekeneenheden schoongemaakt, MAP sensor, diverse stekers na gelopen maar niks kunnen vinden) dan met een vluchtige stof (ether?) in de luchtinlaat start de motor en met wat moeite blijft deze draaien. Maar daarna rijd het prima zowel op LPG als benzine. Tot je hem weer uit zet dan is het afgelopen.
Vermoeden is de benzinepomp en omdat de benzinemeter bij reserve staat advies om naar de pomp te gaan om te tanken. Na het benzine tanken kan ik nog steeds niet starten en met hulp van de Wegenwacht (weer een uur wachten) gestart om thuis te komen.
Omdat ik van de vorige eigenaar een kaartje gekregen had van de Renault Route Service deze gebeld en die was er na drie kwartier. Maar die kwam ook niet verder dan het verhaal dat de benzinepomp niet meer goed is. Ik dacht dat het een Renault monteur was maar het is een gewone algemene pechdienst en die kan je motor ook niet uitlezen (lampje van het motormanagement brandde bij benzine) en je alleen afleveren bij de dichtstbijzijnde dealer. Dus afgesproken dat ik zelf naar de dealer zou gaan.
Via internet bij www.problemcar.nl zoeken en kwam zag in een bericht de melding "bleek een defect relais te zijn welke naast het expansievat hangt."

April 2005: Katalysator vervangen Het gerammel was niet meer aan te horen dus via mijn garage een nieuwe katalysator besteld, van BOSAL. Opvallend is dat er geen hitteschild omheen zit. Het vervangen is goed te doen, als je de auto op een brug kan zetten.
De klem aan de uitlaat kant los draaien (ring of ratel 13) dan de auto laten zakken en hitteschild voorkant motor verwijderen (ring of ratel 13) hier onder zit de andere koppeling los maken met steek 10, deze zaten behoorlijk vast en weinig ruimte door de aircoleidingen. Vergeet niet de stekker van de lambasonde los maken.
De auto weer omhoog en dan de steun los maken (verlengde ratel 13) en de katalysar kan je er onder vandaan halen. De lambasonde los draaien (ring of steek 22) en overzetten op de nieuwe katalysator. Het bevestigen gaat net zo makelijk..
Zie voor fotos (ongesorteerd)

April 2005: Airco doet het niet Naar Dorderecht bij Autokoeling RIO airco laten vacumeren en afvullen daarna werkte het prima.

Augustus 2005:  Trekhaak geplaatst  Hangt er wel onder maar nog geen stekkerdoos, het verhaal moet ik nog maken.

Augustus 2006:  Distributieriem vervangen Scenic '97 K7M-motor 
Na een jaar zonder bijzondere klusjes aan de auto, nu toch een voor mij spannende klus. Een vakman zou het in twee uur kunnen doen maar ik deed er wat langer over….
Het nogal een krappe ruimte om in te werken. Ook heb ik gelijk de koelwaterpomp en de V-snaren vervangen. Ik heb geprobeerd globaal de instructie te volgen van de vraagbaak:

Netjes de accu afgekoppeld.

Rechter voorwiel verwijdert. (auto op een blok gezet op de brug) Het werk is niet te doen zonder een brug.

Het kunststof spatscherm verwijdert, deze zit vast met plastic pluggen en met voorzichtig met een nijptang te trekken kwamen ze los, één brak eraf. Verder 3 torx schroeven 2 links en 1 rechts in de wielkuip. Dan is met wat buigen de plastic kappen eruit te halen.

Het los maken van de aandrijfriem van de stuurbekrachtiging en airco doe je door de spanner op te lossen met 2 boutjes 13mm los te draaien en op de stuurbekrachtiging de spanbout op te lossen.

Teken de loop van de snaar zodat de nieuwe V-snaar weer goed onder de spanner komt.

Het los maken van de aandrijfriem van de dynamo is wat ingewikkelder, het is nogal zoeken naar het juiste boutje achter de motor, deze los maken en dan de as aan de onderkant ook oplossen pas toen ging de spanning van de V-snaar.

De krukaspoelie kon ik los krijgen door de middelste bout 18mm met een luchtratel los te maken (dus blokkeren starterkrans was niet nodig) de vier 13 mm boutjes kan je laten zitten. Met wat beleid is deze los te maken, aluminium is nogal gevoelig voor vervorming, de spie is een vast rechthoekig onderdeel aan de poelie.

De distributiedeksel zit vast met 2 torxboutjes onderkant en boven 1 torxboutje en 1 moer. Voor het gemak heb ik ook de hoogspanningseenheid (bobine)en de bougieskabels verwijderd en de bougies los gemaakt. Zit met 4 boutjes 10 mm vast en aan de zijkant klemt het oliepeilstok, en dat zijn 2 boutjes 10 mm. En de 2 multistekkertjes waarvan je eerst het metalen klemmetje los moet maken

Dan kan de distributiedeksel verwijderd worden.

Dan heb je het echte werk ;-), het zoeken van de merktekens. Deze waren bij mij niet goed zichtbaar en we hebben nieuwe gemaakt met wat lak op een tand te zetten en op het motorblok. Zowel de bovenste (nokas) als de onderste (krukas)

De spanner zit vast met een moer dacht 17mm, draai je die los kan de riem er af gehaald worden.

Tab de koelvloeistof af, met de bovenste radiatorslang loas maken en in een emmer gieten kreeg ik bijna alles eruit.

De koelvloeistofpomp zit met 6x boutjes van 10mm, 1x bout 13 mm en 1 moertje 10mm, neem de nieuwe water pomp om te kijken waar de boutjes zitten die los gemaakt moet worden.

Met een brede schroevendraaier de waterpomp los gewrikt, er kwam er toch nog een beetje koelvloeistof uit.

Vlak het gedeelte goed af zodat de pakking niet gaat lekken ;-).

Voor het plaatsen van de nieuwe pomp met de pakking en koelvloeistofpomp heb je wat handigheid nodig zodat deze op de juiste plek komt.

Dan is het de juiste boutjes weer terug zetten.

Dan komt de nieuwe distributieriem erop, bij mij was de krukasnok iets verdraaid, deze is met krukaspoelie even erop te zettende makkelijk terug te draaien.

De riem er op en dan de spanner er weer opgezet, dan komt het spannen, daar is speciaal gereedschap voor nodig, met de nieuwe spanrol kan je met wat handigheid wat bedenken. Dit moet je ook met 2 mensen doen, iemand die de rol aanspant in de wielkast en een ander die de moer wast draait. Wat het moet goed strak.

Vul de koelvloeistof weer bij na de slangen enz. weer bevestigd en ontlucht te hebben.

Dan de bougies en kabels erin met de hoogspanningseenheid en de stekkers. De accu weer aansluiten. En de krukaspoelie erop zonder de V-snaren.

Dan kijken of de nieuwe distributieriem goed zit, start de motor. Vergeet niet dat de startblokkering er op staat; dus even op slot en weer openen. Als deze niet slingert e.d. kan je verder. Stop de motor. Eventueel nog even de spanner aanpassen.

Tevreden dan de krukaspoelie weer los maken en de distributiedeksel weer bevestigen, de krukaspoelie er op en dan de V-snaren.

De hoogspanningseenheid weer goed vast maken

Tectyl de zichtbare roest plekken voordat de kunststof kappen weer geplaats worden.

Aan de linkerkant zit aarde wat daar klem komt te zitten achter de kunststofkap zou ik ook schoonmaken.

Kunststofkappen er weer in en vergeet niet de koelvloeistof te controleren en de dop goed dicht te maken.

Rustig rijden, op 2000-2500 toeren zodat de (gas)computer (ECU) weer kan inleren, want als de stroom afgekoppeld is dan moet deze weer inleren.

Brandstof pomp stuk op vrijdag de 13e (april 2007)
Lange tijd geen bijzondere werkzaamheden gehad..... maar het begon donderdag al met slechter starten, normaal binnen een tel draait de motor. Het stotterde wat en met optrekken haperde (stoten) de auto, voordat deze overschakelde naar LPG.
Volgens mijn berekening zou ik nog een 2000 km op benzine kunnen starten, maar voor de zekerheid toch maar gaan tanken. Onderweg op benzine gezet en de auto reed wel door maar niet rustig. Na het tanken bij de pomp wilde de auto niet meer starten :(.
De nodige punten gecontroleerd (BDP, map sensor, stekkers, relais e.d.) maar de auto startte nog steeds niet (wel draaide de startmotor en het startonderbrekerlampje was uit).
De wegenwacht ingeschakeld en na alles doormeten en proberen met een spuitbus de motor te laten starten en op gas over te schakelen de conclusie getrokken dat de brandstofpomp defect was. Er kwam wel stroom naar de pomp maar je hoorde deze niet. De wegenwacht wild me wel naar huis slepen (+/- 3 km) tijdens het slepen de auto in de vierde versnelling gezet en hoorde de klik van overschakelen en de motor liep op LPG en kon op eigen kracht thuis komen. Een nieuwe brandstofpomp gekocht (290,-) bij de Renaultgarage incl. de rubberen afdichtring.
Het vervangen is goed zelf te doen als je rekening houd dat de brandstoftank van kunststof is en niet te vol moet zijn. Want anders vervormd de dop was de tip van de Renault monteur. Volgens hem was de pomp droog gedraaid (te weinig benzine in de tank gehad?) De pomp draait altijd, ook als je op LPG rijd, en “verbrand” zonder genoeg benzine.
De drie stoelen verwijderd, de luikjes eruit en de bende met de bekleding eronder op een nadere plek gebracht.
Dan zit rechts een rubberen afdekplaat met een kabel toegang. Voor de toegang ook de bevesting van de stoelen (voorkant) los gemaakt; 4x torx er uit en dan kan je met gepaste kracht het kunststof van de rails waarop je stoel klikt los trekken. Bij de accessoiresteker voorzichtiger doen want de stekker aan de binnen kant is te groot maar kan je langs het metaal los trekken. Bij het terug plaatsen kan je deze beter eerst los maken en achteraf er weer in drukken. Ik heb het stekkertje uit de accessoiresteker gehaald om zo meer ruimte te hebben.
Dan het uitbouwen van de pomp. Zorg dat je een opvang bak heb en een paar doeken. Het stekkertje kan je door eerst het lipje naar buiten te drukken er uit trekken. (De aansluitingen genoteerd met de digitale camera voor de zekerheid.)
Met een tangetje, en later een waterpomptang kon ik de koppeling van de slangen los wrikken door tussen de koppelingen en de pomp ruimte te maken. Het zat behoorlijk vast.
Dan de koppelring (moer). De pomp rust op de tank die valt er niet in :-). Maar met een brede schroevendraaier en hamer moest ik de ring los tikken. Vooraf wel met een stofzuiger en kwasttje eerst alle vuil bovenop verwijderd. Dan de pomp eruit lichten... dat gaat niet zo simpel de vlotter wijst naar achteren en die heb ik eerst een kwartslag naar gedraaid. Dan kom je nog klem tegen het metaal van de rand waar stoelen op bevestigd worden. Met “gepast” geweld krijg je de pomp eruit en ook een sloot benzine, want ook in het bakje van de pomp zit er genoeg. Gelijk weggehaald want de bekleding is bitumenachtig en lost dan op. Afdichtring eruit (let op hoe deze zit).
De nieuwe ring er in gezet en daarna gelijk de nieuwe pomp met een draaibeweging in de tank. Maar eerst even gauw met een zaklantaarn in de tank gekeken maar zag daar geen vuil o.i.d. (let wel op het explosiegevaar met het aanzetten van een zaklantaarn ;-).
Dan de koppelring, dat is wat moeilijker want de pomp zit in een veersysteem die moet je dus rustig in de tank drukken voordat het schroefdraad pakt. Maar gelukkig was er niks vervormd, heb het ook expres vroeg gedaan dat het nog niet te warm is... De pijl op de pomp moet tegen over de driestreepjes op het metaal komen. Met een paar kleine tikken de ring vast geslagen. Als de koppeling klem zit dan de slangen er weer op klemmen en het stekkertje aansluiten.
De benzinedampen waren uit de auto dus gelijk gekeken of het startte lukte (wel de startonderbreker eerst uitschakelen ;-) ) En zonder problemen liep de motor weer en schakelde ook weer over op gas. En de pomp hoorde je ook draaien. De vloerbedekking eerst op zijn plaats drukken, accessoiresteker uit de houder maar met stekkertje erin de kunstafdekking op de rails drukken, let op dat alle rubbers netjes over het metaal gaan. Accessoiresteker erin drukken en de torxschroeven erin. De bende met de bekleding terug, luikjes dicht en de stoelen erin. Dat was binnen een uur geregeld.

Samenvatting aankoopadviezen:

voor opmerkingen Stuur email